Kategorie: Pflege von Clematis

Grundsätzliches zur Pflanzung von Clematis, damit Sie lange Freude daran haben. Clematis können ganzjährig gepflanzt werden, solange der Erdboden nicht völlig durchgefroren ist.

Die beste Pflanzzeit für Clematis im Garten ist August bis Oktober. Das hängt mit dem Jahresrhythmus, der Wurzelbildung und der Bodentemperatur unmittelbar zusammen.

Die Bodentemperatur spielt dabei eine entscheidende Rolle, ebenso wie eine entsprechende Bodenfeuchtigkeit, was sich von selbst versteht!

Nicht nur bei Clematis, auch bei vielen anderen Pflanzen gilt dieser Termin zur Pflanzung als optimal.

Im Gegensatz zu den Lufttemperaturen fallen die Bodentemperaturen im Herbst nur langsam ab. In tieferen Bodenschichten ist noch eine gewisse Wärmemenge aus den Sommermonaten „gespeichert“. Das nutzen wir für die Herbstpflanzung aus. In 20-30 cm Tiefe, (Spatenstich-Tiefe) haben die Bodentemperaturen noch über 10°. Bei solchen Bedingungen bilden die Pflanzen noch neue Wurzeln und Ihre Clematis wachsen in Kürze an.

Bei der Pflanzung sollte das Pflanzloch einen Spatenstich groß und tief sein. Das Angießen nach dem Pflanzen nicht vergessen! Nicht einschlämmen oder festtreten! Leicht andrücken genügt. Der Boden muss humusreich, locker und durchlässig sein! Gleichzeitig muss er Feuchtigkeit speichern können. Gibt Ihr Gartenboden das nicht her, sollte man Maßnahmen zur Bodenverbesserung ergreifen. Im Fachhandel gibt es zahlreiche Boden Verbesserer. Es stehen folgenden Produkte zur Verfügung: Verschiedene Gesteinsmehle, Kompost, Lavagesteine, Bims, Rindenprodukte, Holzfasern, Kokosfasern, Reisspelzen, Blähton und vieles mehr. Auch torffreie Substrate sind erhältlich und nehmen stark zu! In den zurückliegenden Jahren haben Pflanzerden und Substrate mit Mykorrhiza-Pilzen, Bacillus subtilis und Trichoderma harzianum ebenfalls stark zugenommen. Diese Substrate mit Microorganismen unterstützen die Wurzelbildung und verhindern eine Ausbreitung von Schadpilzen im Erdboden! Wir versorgen unsere Clematis schon seit einigen Jahren mit solchen Microorganismen.

Pflanztiefe

Clematis Hybriden, Clematis viticella, Clematis texensis und Clematis Staudenformen pflanzt man so tief, dass ein bis zwei Augenpaare mit in die Erde hineinkommen, was ungefähr ca. 5-7cm tiefer ist, als sie vorher im Topf kultiviert wurden. Clematis alpina, Clematis montana und Clematis orientalis werden etwas höher gepflanzt. Dies ist hilfreich, damit sie nicht stark unter Nässe leiden!

Der Pflanzabstand

Pflanzung an Wänden oder Zäunen. Der Abstand beträgt von Pflanze zu Pflanze ca. 1/3 der Wuchshöhe, das sind in vielen Fällen 0,80 – 1,20m. Der Abstand zur Wand spielt eine untergeordnete Rolle und kann ca.20-30cm betragen. Zu anderen Pflanzen, wie z.B. Kletterrosen, genügt ein Abstand von 30-40 cm. An Pergola Pfosten und Obelisken können Sie unmittelbar 2-3 Clematis zusammen pflanzen. Voraussetzung ist hier, Licht von allen Seiten.

Zuletzt wird die Pflanzstelle idealer Weise mit Rindenmulch abgedeckt. Wichtig ist, am besten steriles Mulch Material aus Pinien- oder Kiefernrinde verwenden, anstatt Mulch aus Laubholz oder Mischwald zu verwenden!!

Pinienrinde hält über viele Jahre und ist durch den Baumharz Anteil konserviert.

Pflanzung in Gefäße

Sie können Clematis auch ganzjährig in Kübel und Gefäße pflanzen. Die Pflanzerden und Substrate sollten ebenfalls den Kriterien entsprechen, wie sie auch bei der Freilandpflanzung verwendet werden soll. Eine grobe Struktur, sowie ein guter Wasserabzug sind wichtig. Die meisten Clematis können mehrere Jahre in einem und demselben Gefäß verbleiben. Je größer und tiefer das Gefäß ist, desto länger kann die Clematis darin bleiben. Als Minimum Volumen rechnet man 10 bis 12 Liter Erde pro Pflanze und Jahr. Am besten eignen sich die Zwergsorten mit möglichst langen Blütezeiten oder die Staudenclematis. Starkwachsende Sorten kommen weniger infrage. Das Gefäßvolumen sollte mindestens 20 Liter Erde umfassen. Je größer, desto besser. Je nach Sorteneigenschaft sollten Sie zudem eine Klettermöglichkeit für die Clematis verwenden.

Überwinterung von Clematis in Gefäßen. Die meisten Clematis kommen ohne zusätzlichen Winterschutz aus, während einige andere Clematis-Sorten Winterschutz benötigen. Dies ist z.B. bei den florida- oder auch cirrhosa-Sorten der Fall. Häufig genügt es, das Gefäß mit den Clematis an einem frostgemilderten Ort aufzustellen oder auch den Topf mit einem Flies zu schützen, ehe es zu starkem Frost kommt. Zudem ist ein Bewässern über Winter kaum nötig. Oft ist nach längeren Frostperioden das Substrat trocken gefroren. Daher wird nach dessen Auftauen wieder ein wenig Wasser gegeben.

Rückschnitt ist ein wichtiges Thema zur erfolgreichen Kultur von Clematis!

Unabhängig von dem Pflanztermin oder dem späteren Blühtermin sollten Sie einen sogenannten „Aufbauschnitt“ durchführen. Die neu gepflanzten Clematis sollten ca. 20-30 cm über dem Erdboden im November oder Dezember des Pflanzjahres zurückgeschnitten werden. Verzichten Sie z.B. bei den frühjahrsblühenden Clematis gern auf die wenigen Blüten im ersten Jahr und denken Sie besser langfristig an eine gut verzweigte, buschige und kräftige Pflanze.

In den Folgejahren hält man sich dann an die folgenden Schnittregeln.

Clematisfachleute, Gärtner, Hobbygärtner oder Autoren von Büchern sind sich darüber einig, dass alle Clematis in drei unterschiedlichen Rückschnittgruppen eingeteilt werden. Diese Rückschnittgruppen werden mit 1, 2 oder 3 bzw. A, B oder C. bezeichnet.

Uneinigkeit besteht weitgehend über den Termin des Rückschnittes, besonders bei den Rückschnittgruppen 2 und 3 stellt sich die Frage, wann soll zurückgeschnitten werden? Rückschnitt im Spätherbst oder Frühjahr? Beides ist möglich! Wann letztendlich zurückgeschnitten wird, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Varianten, wobei Ich empfehle den Rückschnitt im November/Dezember durchzuführen.

Clematis Rückschnitt – Gruppe 1

Nicht zurückschneiden lautet oft diese Empfehlung – ist nicht ganz richtig ausgedrückt.

Es müsste richtiger heißen: Rückschnitt ja, im Mai – Juni und nicht im November-Dezember.

Gültig ist diese Regel für zahlreiche Frühjahrsblüher, sowie Wildarten und deren Sorten. In erster Linie fallen hierunter die gesamten C. alpina (atragene) und C. montana. Beide Artengruppen legen die Frühjahrsknospen im Sommer und Herbst des Vorjahres an. Die Blütezeit selbst beginnt dann im kommenden Frühjahr nach der Winterruhe. Junge Blätter und Blüten erscheinen dann gleichzeitig. Diese Entwicklung nennt man „Blüte am vorjährigen Holz“, eine bei Gehölzen übliche Erscheinung z.B. bei Forsythien oder Obstbäumen.

Alle Frühjahrsblüher neigen zum Vergreisen, umso wichtiger ist dann der richtige Rückschnitt, zur richtigen Zeit! Schneiden Sie auf ein gewünschtes Maß zurück. Den Pflanzen bleibt dann genug Zeit, um zu wachsen und wieder Knospen für das nächste Jahr anzulegen. Hilfreich ist auch ein Teilrückschnitt, vorwiegend bei den Montanas, der sich auf einige Triebe in unterschiedlichen Längen beschränken kann.

Clematis Rückschnitt – Gruppe 2

Jährlich im November/Dezember leicht zurückschneiden (alle Triebe um die Hälfte einkürzen). Das ist eine Rückschnitthöhe von ca. 60cm bis 120cm über dem Erdboden. Jüngere Clematis bei 60-80cm, ältere Clematis zwischen 80-120cm zurückschneiden. Anwendung bei Clematis Hybriden, die zweimal im Jahr blühen. In meinen Beschreibungen sind diese Clematis mit Blühterminen von 5/6 (Mai-Juni) u. 8/9 (Aug.-Sept.) angegeben. Ein starker Rückschnitt, auf 30-40cm über dem Erdboden, ist alle 4-5 Jahre empfehlenswert, um die Clematis zu verjüngen und vital zu halten.

Alle Clematis Hybriden dieser Rückschnitt Gruppe blühen im Frühjahr im unteren Bereich an den Kurztrieben die dem „Vorjährigen Holz“ entspringen. Nach der ersten Blütezeit im Frühjahr werden neue Triebe (Langtriebe) ausgebildet, die dann im Sommer/Spätsommer erneut blühen.

Viele gefüllt blühende Clematis Hybriden blühen nur an diesen Kurztrieben im Frühjahr gefüllt!

Die zweite Blütezeit im Sommer/Spätsommer ist bei solchen Clematis Sorten dann oft ungefüllt oder halbgefüllt. Es gibt einige Clematis Ausnahmen die auch während der zweiten Blütezeit gefüllt blühen, z.B. Multi-Blue.

Typisch für diese Clematis Sorten ist der reiche Fruchtansatz nach der ersten Blütezeit. Diese Früchte sollte man mit dem darunterliegenden Blattpaar abschneiden und entfernen, damit anschließend die Triebe schnell nachwachsen und die neue Triebe dann in ca. 6 Wochen erneut üppig blühen!

Clematis Rückschnitt – Gruppe 3

Jährlich alle Triebe im November/Dezember kräftig zurückschneiden (auf 20 bis 50cm über dem Erdboden). Anwendung bei zahlreichen Clematis Hybriden und Clematis Wildarten, die ausschließlich im Sommer blühen. Alle diese Arten u. Sorten bilden lange Triebe aus, die mit einer Masse von Blüten enden. Hierzu gehören z.B. Clematis viticella, Clematis texensis oder die Clematis Hybriden wie Jackmanii oder Rouge Cardinal. Ohne Rückschnitt würden solche Clematis von unten mehr und mehr verkahlen. Schadet an einigen Pflanzpositionen sicherlich nicht z.B. zu Gehölzen oder Kletterrosen, d.h. die Rückschnitthöhe kann individuell an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden.

Die Frage nach der richtigen Düngung von Clematis wird oft gestellt. Die heute gebräuchlichen Dünger sind so vielfältig wie nie zu vor! Welcher Dünger Verwendung findet, ist Ansichtssache. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Mineraldünger, Vorratsdünger, Langzeitdünger, Flüssigdünger, Nährsalze, Mischdünger organisch/mineralisch, organischer Dünger, vegane Dünger, Bio-Stimulanzen und Boden – Hilfsstoffe?

Übersicht der verschiedenen Dünger Substanzen, die im Handel verfügbar sind

Ich habe hier bewusst auf die Nennung von einzelnen Präparaten verzichtet, denn jeder bevorzugt einen Lieblingsdünger, der zur Anwendung kommt. Es können Rosendünger, Staudendünger, Blumendünger oder Gehölzdünger verwendet werden. Die erhält man in Gartencentern, Landhandel, Baumärkten, Gärtnereien oder beim Discounter.

Wichtig bei der Düngung von Clematis ist eine Dosierung, die der Pflanzenentwicklung angepasst ist!

Die Herstellerangaben sind strikt einzuhalten, denn viel hilft viel ist nicht angebracht!

Volldünger

Volldünger, (NPK) wie der Name schon sagt, haben alle Hauptnährstoffe und Spurenelemente enthalten! Die verschiedenen Düngertypen unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung zum Teil deutlich. Je höher die Zahlen sind, desto ergiebiger ist der Dünger!

Beispiel: NPK steht für: N = Nitrogenium Stickstoff, P = Phosphor, K = Kalium. Zu den Buchstaben gehören Zahlen, die geben den Prozentsatz der einzelnen Nährstoffe an.

Nach langanhaltenden Niederschlägen ist es sinnvoll, gezielt mit einem Einnährstoffdünger nachzudüngen, denn besonders N = Stickstoff und Ca = Kalk wird schnell ausgewaschen und steht den Pflanzen nicht mehr zur Verfügung. Vergilbung ist die Folge und nimmt schnell zu.

Ein sehr beliebter, reiner Stickstoffdünger, ist Hornspäne. Bis zur gewünschten Düngewirkung können schon mehrere Monate vergehen, denn Bodenlebewesen müssen die Substanz erst einmal umwandeln und pflanzenverfügbar machen. Das hängt besonders von der Temperatur und der Feuchtigkeit ab. Der Irrglaube, dass nur Hornspäne allein als Dünger ausreicht, sei an dieser Stelle klar mit „nein reicht nicht“ beantwortet.

Organischer Dünger

Ein wichtiger Hinweis noch zu den beliebten organischen Düngern. Die meisten dieser Dünger stammen aus der Massentierhaltung. (Hornmehl, Hornspäne, Knochenmehl, Guano u.a.) Neu ist z.B. die Nutzung von Schafwolle als Dünger. Vegane Dünger nehmen stetig an Bedeutung zu. Auch die Nutzung von Gründüngern (Luzerne und Leguminosen) solle nicht außer Acht gelassen werden.

Dem gegenüber stehen die heutigen Hightech-Dünger, die immer ausgeklügelter und effizienter werden, auch in Hinblick auf die Umweltverträglichkeit und dem Grundwasserschutz.